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¿Qué se necesita para hacer una sesión de fotos?

Los fotógrafos profesionales estamos totalmente acostumbrados a realizar estas cosas pero mucha gente se pregunta qué se necesita para hacer una sesión de fotos. Hay cosas que son muy evidentes y cosas que no lo son tanto.

En primer lugar, una sesión de fotos es un rato que vamos a pasar con alguien intentando tomar imágenes de esa persona (o animal, si queremos pensar en términos muy amplios). Contrariamente a lo que cualquiera podría pensar, lo primero que necesitamos es que esa persona tenga un rato para dedicar a esto. Evidentemente, esto incluye que tendremos -como mínimo- una persona que saldrá en las fotos y otra persona que hará las fotos. Así, hay dos roles: una persona hace de modelo y la otra persona hace de fotógrafo.

Carmen en una foto para el artículo ¿Qué se necesita para hacer una sesión de fotos?
Carmen en la playa.

Ya tenemos que necesitamos tiempo, personas y ahora necesitamos espacio. Vamos a pensar un poco sobre esto. Para determinar el espacio vamos a tener que pensar en varios aspectos: podemos hacer las fotos dentro de una casa, o un edificio, o en exteriores. Para determinar estas cuestiones siempre es mejor pensar en términos de ventajas, y relacionar esas ventajas con las personas que han de trabajar y los medios disponibles.

Pongamos un ejemplo: Mari Pili hará de fotógrafa y Paco Pepe de modelo. Si Paco Pepe es una persona extremadamente tímida que necesita las fotos, pero no se siente seguro, es mejor que comencemos por hacerle unas fotos en interiores. Esto, en general puede ser práctico, pero debemos considerar los medios disponibles: si no tenemos una habitación con luz suficiente, es extremadamente fea o demasiado pequeña, todo será mucho más difícil.

Gema en una foto para el artículo ¿Qué se necesita para hacer una sesión de fotos?
Gema en una sesión de fotos en València.

El número de casos diferentes para estos consejos es infinito. En cualquier caso, si no cuentas con una habitación adecuada, procura buscar un exterior viable. Piensa en un entorno en el que la luz sea uniforme, sea un lugar tranquilo y cómodo. Una pared en una calle con sombra puede ser perfectamente útil y no tendrá demasiados elementos que distraigan y Mari Pili puede componer bien el plano sin problemas. Puedes ir a un parque, a la feria o a algún lugar icónico de tu ciudad, pero si lo que quieres es centrarte en una persona, céntrate en una persona y busca sitios básicos.

Los medios materiales

No es imprescindible tener una cámara. Sobre todo si no sabes usarla. Si tu intención es aprender fotografía, aquí tienes una serie de artículos para ello, pero si solo quieres hacer fotos, usa un móvil que haga fotos decentes. Te recomiendo que desactives los filtros de belleza porque, al menos en teoría, te interesa más la persona real que los rasgos que a algún ingeniero hindú le han parecido más bellos (los filtros de belleza los programan personas, claro, que tienen criterios extremadamente discutibles).

Sin embargo, si vas a usar una cámara, es posible que quieras alguna recomendación. Si vas a usar una DSLR o una EVIL (esto es, cualquier cámara con objetivos intercambiables) yo te recomendaría un 50mm o un 85mm. El 135mm suele ser una opción excelente, pero obliga al fotógrafo a estar más lejos del modelo. Eso, cuando ninguno de los dos tiene experiencia es un poco más desastre de lo que parece, porque reduce la interacción, y en estos casos, poder hablar suele ayudar. Si no tienes los objetivos que he comentado y solo tienes el 18-55 intenta disparar normalmente con el máximo zoom y separa al modelo del fondo, así el fondo saldrá un poco más difuminado.

Patricia en una foto para el artículo ¿Qué se necesita para hacer una sesión de fotos?
Patri en el estudio.

Muchas de estas suposiciones son para modelos estáticos, para retratos estándar. Si por ejemplo, Paco Pepe, nuestro modelo, fuese un skater que quisiese unas fotos haciendo sus mejores trucos, la mayoría de lo que hemos dicho aquí no valdría para nada: daría igual que fuese tímido o no, tendría que hacer las fotos en exteriores, tendrías que utilizar un gran angular y probablemente necesitarías usar una cámara mejor.

En cualquier caso, hay consejos generales que sí servirán.

  • Preparad la sesión: pensad dónde vais, si habrá gente, si la ropa es adecuada y cosas similares. Si el fotógrafo no está muy familiarizado con su equipo no es mala idea que en algún día anterior pase tiempo probando y mejorando.
  • Procura llevar baterías y espacio para hacer muchas, muchas, muchas fotos. Puedes mirar un poco, pero no dediques ni un segundo a borrar, diga lo que diga el modelo. El momento de seleccionar las fotos no es mientras estás haciendo la sesión sino siempre después, con calma.
  • Ya que tienes baterías y espacio, haz muchas fotos. Haz experimentos. Equivócate, prueba, juega. Muchas de esas fotos serán divertidas y algunas de ellas serán mucho mejor de lo que piensas.
  • Fíjate en los detalles, incluso anota las cosas (puedes enviarlas por Whatsapp) porque tus fallos de hoy son cosas que mañana podrás evitar.
  • Mantén siempre un buen ambiente. No importa que el modelo no consiga sus resultados o que no entienda lo que quieres decir: tómatelo con humor. Si se estropea la relación durante la sesión será muy complicado que las fotos salgan bien.
  • Acostúmbrate a seleccionar y procesar las fotos. Muchas de las fotos mejoran simplemente reencuadrando o subiendo un poco la luz.

Espero que este post sobre qué se necesita para hacer una sesión de fotos te haya ayudado. Me llamo Sergi Albir, soy fotógrafo profesional y si necesitas contactar conmigo, estaré encantado de trabajar para ti. Trabajo principalmente en València, pero me desplazo donde sea necesario. Mi mail es sergi@archerphoto.eu y también puedes contactar conmigo por Whatsapp, Telegram o Signal en el +34 644459753. Si me pides tarifas, dime desde dónde me escribes 😉

Ah, y si quieres cotillear mi Instagram es @Archerphoto.

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Consejos fotográficos para principiantes

«¿Qué tips de fotografía le darías a un principiante?» es una pregunta que contesté en Quora y habla, claro, de consejos fotográficos para principiantes. Muchas de las cosas no son ideas grandiosas, pero sí criterios eminentemente prácticos que pueden ayudar a alguien.

En primer lugar, es importante hacer muchas fotos. Yo te recomendaría que -si no la tienes -comprases una DSLR de segunda mano en algún sitio con garantía. Por unos 80 euros puedes tener una cámara que te permita manejar los parámetros básicos: velocidad, apertura, ISO y temperatura de color.

Hoy en día, para editar, hay programas gratuitos que permiten opciones fantásticas, GIMP es uno de ellos. Olvídate de presets y filtros y aprende a hacer que tus fotos tengan el aspecto que tú quieres y no el de un filtro automático.

Desfile de Juan Vidal en Valencia en 2011, por Archerphoto, fotógrafo profesional

Aprende a organizar tus archivos e intenta borrar poco. En unos años puede que quieras volver a procesar algunas de tus fotos. Si echas un vistazo a mi web podrás ver que a menudo hago posts recopilando retratos de hace 10 años, o enseñando un desfile de moda de hace 12. Eso es gracias a ser organizado.

Dispara mucho. Fíjate en la gente, en la calle, en las cosas que te interesen e intenta capturar la imagen de la manera que te gustaría que otro los viese. Experimenta y equivócate.

Metal oxidado, por Archerphoto, fotógrafo para empresas.
Metal oxidado.

Sé cuidadoso con tu equipo, sobre todo al principio. Cuando hayas aprendido más sobre tu cámara te darás cuenta que en general son bastante más resistentes de lo que solemos pensar, pero a su vez algunas de sus partes pueden ser más frágiles de lo que crees. Deja que la experiencia te enseñe.

Dispara mucho. Lo he dicho antes, pero es importante. Si te acostumbras a llevar la cámara encima, aprovecharás muchos momentos.

Compra un manual de fotografía. Aunque sea viejo da igual. Michael Freeman o Scott Kelby tienen un par fantásticos. Te recomiendo que lo compres. Yo no lo hice, usé un montón de la biblioteca, y ahora mismo me gustaría tenerlos. Pero lo importante es que los puedas tener a mano, da igual de dónde vengan.

Dispara mucho. ¿Otra vez, en serio? Sí. Haz muchas fotos, y si alguien te dice que estás muy pesado con lo de las fotos, hazle una foto mientras lo dice. O algo así. Después de hacer tus fotos, míralas en el ordenador y procésalas. Es la mitad del trabajo que puedes hacer mientras estás en casa.

Estación de RENFE de Benigànim en el post sobre consejos fotográficos para principiantes

Espero que estos consejos fotográficos para principiantes te hayan resultado de alguna ayuda. Soy Sergi Albir, soy fotógrafo profesional y a veces también doy clases de fotografía. Mi Instagram es @Archerphoto y la mejor forma de contactar conmigo es mediante Whatsapp o Telegram al +34 644459753 o correo electrónico a sergi@archerphoto.eu

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Procesando fotos del Canon RF 100-400

Aunque hice un post bastante largo contando cosas sobre ese objetivo, aún no he acabado con él, y ahora subo unas pocas fotos, esta vez sí, editadas, con el mismo protagonista. En este «Procesando fotos del Canon RF 100-400» no es que vaya a contar grandes cosas técnicas ni a explicar mucho las sensaciones que me proporciona esta lente (por cierto, en ese post también hay muestras de vídeo).

En realidad, hice bastantes fotos y algunas decidí que eran idóneas para mostrar el resultado sin procesar, pero otras, bueno, quedarían mejor con un poco de trabajo adicional.

Así que uno se queda con un montón de fotos, algunas que son olvidables y otras que no, que están bien, pero que no encajaban con las necesidades del otro post. Con este post enseño un poco ese tipo de imágenes.

Procesando fotos del Canon RF 100-400

En general son fotos que he hecho durante los primeros días que he tenido este objetivo, pero probablemente no deban ser tomadas como una referencia clara de qué hace esta lente.

Una vez más el blanco y negro tiene un protagonismo especial, pero no es culpa del objetivo. Son gustos adquiridos que a uno le resultan difíciles de cambiar.

procesando fotos del Canon RF 100-400

Si necesitas un book de fotos, retratos profesionales o alguna otra cuestión, puedes enviarme un correo a sergi@archerphoto.eu o enviar un Whatsapp, Telegram o Signal al +34 644459753. Y si quieres echar un vistazo a Instagram, estoy como Archerphoto. Espero que este «procesando fotos del Canon RF 100-400» te haya parecido interesante.

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Reseña del Canon RF 100-400 F5.6-8 IS USM

Los fotógrafos somos proclives a comprar cacharros. Y a veces compramos zooms. No es mi vicio principal, pero he tenido varios objetivos de focales largas y desde el Tamron 200-400 no tenía nada así. Aquí va una reseña del Canon RF 100-400 F5.6-8 IS USM que espero que os resulte útil.

reseña del Canon RF 100-400 F5.6-8 IS USM

En primer lugar, entre todas las letras que veis en este objetivo no veréis una L. No se trata de un objetivo de los mejores de Canon en cuanto la cuestión de calidad se refiere.

En primer lugar, vamos a por el nombre, y veremos qué podemos saber de esta lente. Canon RF 100-400 F5.6-8 IS USM.

Canon RF: hablamos de la marca y de la montura. Se podrá emplear en las cámaras mirrorless de montura R. No se podrá usar en las reflex ni en las mirrorless de serie M.

100-400: Distancia focal. Cubre desde un teleobjetivo de retrato a un teleobjetivo de 400mm, que es una distancia focal que se usa a menudo para deportes, aves, etc.

F5.6-8: Apertura. Cuanto más baja es esta cifra, mayor apertura hay. Suena contraintuitivo pero es así. Más alto el número, menor apertura. Esto significa cuánta luz entra al objetivo. Los teleobjetivos tienen aperturas menores que las lentes estándar, por ejemplo.

IS: Estabilizador de imagen. Esta lente cuenta con esa característica.

USM: Motor ultrasónico. Es el motor que suele usar Canon en sus mejores lentes. El motor tiene la mayor responsabilidad en la velocidad del autofoco, que es crucial en estos objetivos.

Entonces tenemos que esta lente no está incluida en el Olimpo de las lentes de Canon, a pesar de tener un rendimiento, como comentaremos después, extremadamente bueno. ¿Por qué? Porque está concebida para ofrecer muy buen rendimiento pero a mejor precio. ¿En qué se diferencia básicamente de sus hermanas mayores? Apertura y sellado. También podríamos hablar que el tratamiento de las lentes puede que sea diferente, aunque en este caso incorporamos la cobertura Canon SSC (Super Spectra Coating) para reducir aberraciones cromaticas.

La alternativa a esta lente que es francamente excelente es el Canon RF 100-500 F4.5-7.1 L IS USM. Pero claro, pasamos de los 635 gramos de peso del 100-400 a los 1530 del 100-500 que, además, cuesta unos 2800 euros frente a los 800 del 100-400. También hay un Sigma 100-400 F5-6.3 y un Tamron 100-400 F4.5-6.3, ambos con estabilizador pero con montura EF. Son buenas lentes, con precios similares o un poco superiores (en torno a 900-1000 €) pero no están optimizadas para la serie R y pueden sufrir algún problema de compatibilidad. Además, en cuanto a velocidad de enfoque no puedo aportar nada.

Ahora que hemos echado un vistazo rápido a algunas alternativas, volvamos al rendimiento de lo que sí hemos podido probar, y es este Canon RF 100-400 F5.6-8 IS USM, donde podemos decir que -en general- tiene una definición excelente, una distorsión muy baja y que el autofoco es prácticamente instantáneo.

Es cierto también que la definición en las esquinas es ligeramente más baja que en el centro. Si utilizamos algún software de edición fotográfica con corrección de objetivos podremos paliar estos problemas que son, de todos modos, menores. Lo mismo sucede con el viñeteado: las esquinas se oscurecen ligeramente en las aperturas mayores, pero en general con todas las distancias focales este efecto desaparece parcialmente al cerrar la apertura un paso y casi totalmente al cerrarla dos pasos.

Una planta en el lago artificial de El Saler, València, reseña del Canon RF 100-400 F5.6-8 IS USM

En la foto superior, ISO 2000, 281mm de distancia focal, F8, velocidad 1/8000.

En realidad aunque a menudo en las reseñas se buscan los datos técnicos, es la sensación general lo que importa: al final del día, los números se pueden encontrar en muchos lugares, pero las impresiones generales son las que buscamos cuando queremos decidir si es una adquisición interesante o no. Así he concebido yo, al menos, esta reseña del Canon RF 100-400 F5.6-8 IS USM.

Desde mi punto de vista, es un objetivo francamente interesante: el estabilizador funciona realmente bien: en combinación con la cámara se supone que llega a los 5.5 pasos. Si pensamos en que además la serie R ya tiene un buen comportamiento con ISOs por debajo de 6400 podemos darnos cuenta de que es realmente útil. Es sencillo disparar a 1/100 y tener resultados excelentes en el extremo de los 400mm de distancia focal siempre y cuando el sujeto u objeto que estamos fotografiando tenga un movimiento razonablemente lento.

Una muestra: en la foto sobre este texto, ISO 250, 400mm de distancia focal, F8, y velocidad de 1/80. Se puede observar bokeh y foco selectivo, pero se percibe perfectamente cómo estabilizador evita toda la trepidación.

Así, podemos disparar por la noche con un 400mm sin trípode (en entornos urbanos, con algo de luz de la calle). Es una buena manera de ilustrar los resultados. Con todo, y aunque normalmente el enfoque es escandalosamente rápido, en condiciones de baja luz su resultado se vuelve un poco más errático.

En este una foto nocturna de una bici a 214mm, ISO 3200, F7.1 y, atención, 1/4 de segundo de exposición. Por supuesto, disparada a pulso.

Aquí podemos ver una foto y un detalle de la misma, para observar un poco mejor la definición: ISO 2000, 400mm de distancia focal, f8, 1/250.

Aparte de otras virtudes se trata de un objetivo ligero y cómodo en general. Un objetivo que viene, como habitualmente, sin parasol pero existen opciones disponibles. El modelo oficial es Canon ET-74B Lens Hood pero sinceramente, hay alternativas de otras marcas a mejor precio por un mero trozo de plástico.

El objetivo se extiende cuando usamos el zoom. Y eso, tamaño incluido hace que pueda aparecer algo aparatoso, pero el factor más relevante, ya lo hemos comentado, es el peso.

Una flor en el post de reseña del Canon RF 100-400 F5.6-8 IS USM

ISO 1000, 400mm, F8, 1/2500. En este caso es muy evidente que podría haber disparado con menos ISO y velocidad, pero había que disparar antes de que el viento se llevase la flor. En cualquier caso, la idea es mostrar que este objetivo, a pesar de tener una apertura máxima relativamente baja puede mostrar un buen bokeh si lo necesitamos.

Por si queríais ver un vídeo con algunas muestras, aquí.

Aunque esta reseña del Canon RF 100-400 F5.6-8 IS USM no es la más técnica del mundo, sí espero que te resulte útil. Si lo que necesitas no es saber más de este objetivo y has llegado aquí por casualidad, y lo que buscabas era un fotógrafo en València, soy Sergi Albir, y puedes contactar conmigo para contratarme en sergi@archerphoto.eu o mediante un mensaje de Whatsapp, Signal o Telegram en el +34 6444 5 9753.

Mi instagram es @Archerphoto.

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Experimentando con procesos diferentes en 2022

Hacer fotos es una tarea que yo -y mucha gente- he entendido siempre como dos partes: la captura de la imagen y el proceso posterior. Así, con el paso del tiempo, hay fotos que simplemente se quedan con un tratamiento minimalista y otras que tienen algo más de trabajo. En este caso estuve experimentando con procesos diferentes en retratos.

Bety, post experimentando con procesos diferentes, por Archerphoto, fotógrafo profesional

El proceso de hacer una doble exposición y envejecer la fotografía, incorporando algún filtro adicional es algo que me parece interesante, porque aporta una perspectiva adicional. Es una especie de proceso con el que iré trabajando. Sobre todo, me gusta el aspecto un tanto onírico, casi poético. Por supuesto, escoger la imagen base sobre la que se trabaja es una parte importante de la sesión, pero en este caso, no pensé en hacer este proceso cuando estaba disparando. Es algo que llegó después. En esta primera foto, la sesión de Bety Cris fue en 2020 y la procesé en marzo de 2022.

En la foto de Patricia el proceso es similar. Alto nivel de ruido, algunas texturas que envejecen, y un poco de pérdida de detalle. En algunos casos utilicé lentes bastante actuales, pero en otras, una parte del «sabor» se debe a usar objetivos vintage.

Mila, experimentando con procesos diferentes, por Archerphoto, fotógrafo profesional

Este caso es el que sucedió con la foto de Mila, en la que usé un 58 1,2 de Rokkor en la Canon R6, que contribuyó mucho a que la foto original tuviese un buen bokeh, pero la edición posterior lo modificó de manera bastante intensa, así que tenemos tanto el bokeh basado en la realidad, como el bidimensional propio del efecto que empleé. Y un filtro con una textura de rayitas, y textura extra. Un poco de técnicas bastardas que, bueno, al final, resultan atractivas a la vista.

Me llamo Sergi Albir y soy fotógrafo en València. Me puedes encontrar experimentando con procesos diferentes tanto aquí como en Instagram (@Archerphoto) . Mándame un mensaje para contrataciones y cosas semejantes a sergi@archerphoto.eu y al +34 644459753, en Signal, Whatsapp y Telegram.

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Una sesión con Cintia y 3 objetivos muy asequibles

Hay una cuestión que comento muy a menudo pero que, en general, no dejo escrita y que es el motivo por el que decidí realizar este post. Una sesión con Cintia @cintia_grau y objetivos muy asequibles era una manera de demostrar que el material disponible condiciona menos de lo que parece. En este caso me llevé a la sesión dos objetivos particularmente asequibles, un Canon 28-80 F3.5-5.6, y un Danubigon 35 2,8, con el que hice pocas fotos. El tercero era el Carl Zeiss Jena 135 f4.

Una sesión con Cintia y 3 objetivos muy asequibles

Lentes asequibles para este post

El Canon 28-80 F3.5-5.6 es una lente que vendían con las EOS de película como objetivo de kit. Esto es, era el objetivo con autofoco más barato que se podía encontrar en un momento determinado. Nombre oficial: EF28-80mm f/3.5-5.6.

Hoy en día se puede adquirir por unos 45€ o incluso menos. El Danubigon 35 2,8 tiene montura M42 (y es un objetivo manual, puedes comprarlo más o menos por 35-40€ ) y poca historia que yo conozca, y sobre el Zeiss Sonnar 135 se puede leer en este otro post, también es una lente manual que puedes encontrar entre 60 y 100 €.

Imagen pasada a blanco y negro, disparada con el 28-80.

Una sesión con Cintia y 3 objetivos muy asequibles, por Archerphoto. Canon 28-80 3.5-5.6, EF28-80mm f/3.5-5.6

Lentes asequibles: más ventajas que problemas graves

En cualquier caso, el tema básico es que las limitaciones y problemas que puede tener un objetivo barato son una herramienta interesante para la creatividad y en muchos casos, un estímulo.

A menudo me da por buscar información sobre objetivos que me planteo comprar, y encuentro, en los foros, gente despreciando material barato que «no tiene calidad» pero después, cuando echas un vistazo a las fotos que hace esa persona no encuentras prácticamente nada. No hacen fotos, solo compran material y hablan de si son buenos o malos, pero no los utilizan.

Cintia con el 28-80 a apertura f4 y 28mm de distancia focal.

La fábula de la correa

Hace años un amigo muy reflexivo nos contó una fábula que había elaborado. En un parque local, los propietarios de perros dejaban que sus animales jugasen y comentaban los logros y habilidades de cada uno, presumiendo de ellos en la lejanía, con sus correas en la mano. Estaban muy entretenidos y se veían frecuentemente. Hasta que un día alguien se dio cuenta de que el que más presumía de su can en realidad no llevaba una correa de perro sino un cinturón. El hombre no tenía ningún animal, acudía a contar sus logros sin más. Pero no había una referencia a un perro de verdad. Y hay gente en los foros que, frecuentemente, sin experiencia real, decide minusvalorar material que, tenga o no, carece de criterio o capacidad para aportar un juicio razonado.

Más fotos de esta sesión en València

Para esta foto usé el Danubigon 35 2,8 y buscando el sol para conseguir las aberraciones, sacamos un resultado muy interesante una vez la hemos procesado. Coloco también la versión sin procesar (en color).

Las fotos que subo hoy tienen muy poco proceso, incluso alguna está sin procesar para que se aprecie la diferencia. Pero es recomendable mejorar un poco el resultado con algún programa de edición, como Lightroom. También es cierto que contar con Cintia como modelo para este ejercicio es una manera de hacer pensar que estas lentes son muy competentes. Ella se prestó al experimento y además trajo a Laura (@lauradh18) como ayudante, que nos vino estupendamente y estuvo vigilando detalles que se nos pudiesen pasar.

En estos dos retratos usé el Sonnar 135 f4. El de blanco y negro tiene un poco de proceso y la otra foto está evidentemente sin procesar y se aprecia que el contraste es inferior al deseable pero fácilmente corregible.

Los objetivos muy asequibles pueden ofrecer resultados excelentes si después les damos un poco de cariño en la edición. En el caso de las lentes manuales, para retrato no suele haber problema. En otros tipos de fotografía sí puede resultar un poco costoso acostumbrarse a enfocar correctamente.

Otra imagen con el 28-80. En diferentes puntos -como la parte baja del vestido por detrás- se pueden ver las aberraciones cromáticas, que en realidad, se buscan, al hacer casi un contraluz y prescindir de parasol. En este caso, tampoco nos engañemos, no era solo una cuestión de voluntad, sino que directamente no tengo parasol para esta lente.

Espero que te haya gustado este post sobre esta sesión con Cintia y 3 objetivos muy asequibles. Soy Sergi Albir y soy fotógrafo profesional en València. Si necesitas uno, puedes contactar conmigo en sergi@archerphoto.eu, con un Telegram o Whatsapp al +34 644459753. Puedes echar un vistazo a mi Instagram: @Archerphoto .

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200 mm y una tarde en València

Las lentes como este 200 mm son sin duda interesantes. Es una distancia focal bastante larga, así que no es una lente que uno suela llevar encima. Sin embargo, por lo especializado de estos objetivos, resultan asequibles, así que tengo un Vivitar 3,5 (que compré por Internet hace muchos años y presumo que fue robado en alguna ocasión, porque tiene raspado el número de serie) y un par de Mamiyas f4 para montura 645, pero esos no los comentaré hoy.

El tema, como digo, es que es una óptica interesante, pero con una utilidad limitada. Sin embargo, las ópticas fijas tienen ese encanto especial que hace que uno se fije en detalles y componga más la foto de lo que lo hace con un zoom.

Aunque València es una ciudad interesante, uno tiene tendencia a repetirse, así que ir rotando las lentes es un buen ejercicio para forzarse a emplear perspectivas diferentes.

València con el 200 mm Vivitar 3,5

Los contraluces son, claro, especialmente interesantes con una lente de estas características como este 200 mm, especialmente cuando cerramos el diafragma. Y claro, además es lógico buscarle las aberraciones al objetivo para darle un poco de personalidad extra.

València con un 200 mm 3,5 de Vivitar

Elementos sencillos y cotidianos pueden ser prácticos en composiciones como las que enseño aquí, que, por supuesto, están editadas en Lightroom. Las lentes como este 200 mm de Vivitar tienen determinadas carencias, sobre todo en cuanto a contraste, de manera que conviene mejorar el resultado con el trabajo en el ordenador.

Me llamo Sergi Albir. Soy fotógrafo en València y espero que te haya gustado este post sobre esta lente manual. Si necesitas fotos, puedes contactar conmigo en Telegram o Whatsapp, en el +34 644459753, o con un mensaje a sergi@archerphoto.eu.

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5 contraluces en València con un objetivo vintage

Mientras escucho una versión de un grupo llamado Me First and the GimmeGimmes del Tomorrow de Annie estoy escribiendo este post. Su base, como muchas otras, es que ayer me fui a dar un paseo. Me llevé puesta en la cámara una lente que me gusta mucho: un Sonnar 135 f4 de Carl Zeiss Jena y al día siguiente escribí este post de contraluces en València con un objetivo vintage. Esta es una óptica que se produjo en la parte de Alemania que cayó bajo el influjo soviético (la llamada República Democrática de Alemania), donde quedó una de las fábricas de Zeiss, mientras que otra parte de la empresa fue llevada a Oberkochen.

Bicicleta, detalle, en el post sobre contraluces en València con un objetivo vintage de Sergi Albir, fotógrafo en València

Fallando a propósito

En cualquier caso, esta óptica se produjo entre 1963 y 1967, tiene mucha calidad y es muy accesible (por supuesto es de enfoque manual) pero cuando la sometes a contraluces, especialmente con el sol bajo, las aberraciones y fallos de la lente aparecen y mucho. Sin embargo, eso le da un sabor especial a las fotos. Así que de vez en cuando está bien llevarse este objetivo a pasear y captar algunos detalles, ya en la calle o en algún parque (en este caso, el Central, que lo tengo cerca).

Muchas de estas fotos lucen muy diferentes a la captura original después de un tratamiento adecuado en Lightroom. Pero es parte de la magia. Por cierto, trabajar con estos contraluces es mucho más cómodo cuando uno está empleando una mirrorless. El hecho de no tener el sol directamente en los ojos, sino que estemos viendo a través de una pantalla, hace que uno se preocupe menos y pueda dedicar más tiempo a la composición.

Estas fotos las tomé y procesé el día 7 de febrero de 2022. Estos objetivos antiguos tienen, para mí, mucho interés. Son poco prácticos cuando uno trabaja en circunstancias en las que debas seguir a gente, como books de modelos, por la ausencia de autofoco. Pero tienen un encanto especial si puedes dedicarles un poco más de tiempo.

Peris i Valero, 2022, en el post sobre contraluces en València con un objetivo vintage de Sergi Albir, fotógrafo en València

Soy Sergi Albir, soy fotógrafo profesional en València. Si necesitas fotos, vídeo o posicionamiento web, puedes contactar conmigo en sergi@archerphoto.eu o mediante Telegram, Whatsapp o Signal en el +34 644459753. Espero que te haya gustado este post sobre contraluces en València con un objetivo vintage de Sergi Albir.

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¿Qué cámara comprar? Decide bien en 10 minutos

Elegir qué cámara comprar es una cuestión que da problemas a mucha gente. Lo cierto es que con la tecnología actual hay muchas posibilidades de acertar, pero aún así, mucha gente se hace la pregunta.

Y en realidad es muy lógico, porque una cámara es el comienzo de un viaje. Para algunas personas es un viaje que acaba en un cajón mientras que para otras serán los primeros pasos para la pasión de su vida.

Probablemente una buena aproximación a la pregunta será hacer precisamente más preguntas. Empecemos.

¿Para qué quieres la cámara?

Iba a escribir un párrafo largo, pero esto funcionará mejor con una tabla y después explicaremos más cosas. Por ejemplo, los tipos de cámara, que irán inmediatamente después de esta primera tabla.

Motivo básicoTipo de cámara
Hacer fotos en los viajesTodavía no te lo cuento
Comenzar a aprender fotografíaDSLR, Mirrorless o ninguna
Hacerle fotos a mi hijo/hija/mascota/bonsaiDSLR, Mirrorless o ninguna
Postureo estándar y alguna fotoDLSR o Mirrorless
Producir contenidos para hacerme millonari@ y famos@DLSR o Mirrorless
Postureo extreme sin intención fotográfica algunaCámara de película

Como de momento es posible que no sepas de lo que te hablo en el esquema, empecemos a ponernos a trabajar.

La mayoría de las cámaras que se vendían hasta 2019-2020 eran DSLR, cámaras digitales que estaban basadas en la misma concepción que las cámaras réflex de película de toda la vida. Un objetivo, un sensor y un espejo que nos permitía ver a través de la lente y que se levantaba justo en el momento de hacer la foto para dejar que la luz llegase al sensor.

Las cámaras que más se están vendiendo hoy en día son mirrorless. Eso quiere decir «sin espejo». Estas cámaras tienen un visor digital, así que lo que vemos ya está pasando a través del sensor. Es una tecnología un poco más avanzada que las DSLR y acabará reemplazándola de manera casi absoluta. En la mayoría de los casos se pueden utilizar los objetivos de las DSLR en las mirrorless.

Cámara sin espejo para el post ¿Qué cámara comprar? de Archerphoto, fotógrafo València

En las DSLR y en las mirrorless el objetivo se puede cambiar. Según nuestras intenciones creativas o nuestras necesidades técnicas usaremos un objetivo u otro. Si quieres saber más sobre esto, tengo un post sobre tipos de objetivos.

DSLR ¿Qué cámara comprar? de Archerphoto, fotógrafo València

Después de estas dos categorías que son las principales, vienen las compactas. Son una especie en extinción. Cámaras pequeñas para llevar en el bolsillo y con un coste razonable que vieron como sus ventas menguaban terriblemente con la mejora de los móviles.

Las bridge son cámaras más avanzadas que las compactas pero que tenían una óptica bastante mejor (pero que no se puede cambiar) y un sensor más apañado en algunos casos. El nombre viene porque eran el puente entre las compactas y las DSLR. Quedan algunos modelos por ahí, como la Canon SX70HS, la Nikon Coolpix P950, Sony RX10 o la Panasonic FZ1000 II. Últimamente llevan un zoom exageradamente largo que, en realidad, tiene mucha menos utilidad de la que parece. Para mí son hoy en día una de las peores opciones.

La categoría de cámaras de acción es otro capítulo. Pensadas para ser pequeñas, en muchos casos resistentes al agua, y con controles limitados y ópticas fijas, ofrecen a menudo resultados excelentes pero muy poca versatilidad. Son más asequibles, en términos generales, que las DSLR y las mirrorless. Como ejemplo, la GoPro Hero 10 es ahora mismo probablemente la opción más avanzada, pero no tengo ninguna, así que mostraremos esta de Xiaomi en la foto. Otras interesantes son la DJI Action 2 y la Insta360 One R.

Cámaras instantáneas, como la Fuji Instax. Calidad baja. Divertidas porque te dejan ver la imagen impresa inmediatamente. En general, mala compra. Pero también hay gente que pide la pizza con piña y todavía no es ilegal.

Cámaras de película, lomografía, y similares. Meterte en un jardín de postureo y tener que pagar unos 6€ por el revelado de 36 fotos, teniendo que esperar para verlas y cuestiones así son opciones que no resultan razonables para la mayoría de la gente. Eso sí, hay algunas monísimas que colgadas del cuello quedan fantásticas para que alguien más te haga una foto. Yo mismo he hecho eso, por si alguien piensa que le juzgo por tales prácticas.

¿Cuánto me quiero gastar?

La mayoría de las cámaras que encontrarás (especialmente DSLR y mirrorless) tienen una vida útil muy superior a lo que te cabe esperar si las tratas medianamente bien. Si las maltratas es posible que no pasen 24 horas hasta que la revientes o que, a pesar de ti, funcionen bien durante años. Depende mucho del tipo de maltrato.

Así, puedes comprar una cámara de estos tipos en una tienda de segunda mano como CEX o Cash Converters porque te ofrecen dos años de garantía y eso, aún siendo inferior a la cifra de tres años que tienen los productos nuevos en la UE desde 2022, es un indicativo de que la cámara está en buen estado. Y una cámara no es extraño que dure más de 10 años. Ahora bien, si compras de segunda mano, procura adquirir también alguna batería extra porque esta parte es la que sí suele sufrir mucho con el uso.

Todas las DSLR de hoy en día, incluyendo los modelos básicos, son cámaras excelentes que disponen de los modos necesarios para que aprendas fotografía de verdad. Manual, prioridad de apertura y prioridad de velocidad. Y algo parecido se puede decir de las mirrorless.

Para aprender yo recomiendo a todo el mundo que compre una cámara de segunda mano. Si te gusta, una vez hayas aprendido, tendrás mucho más criterio para escoger lo que más te conviene.

Uno de las claves para reducir el gasto es adquirir una cámara que no sea de última generación. Si no necesitas 4K y estás dispuesto a que la cámara tenga una calidad sensiblemente peor en imágenes con baja luz que las últimas, puedes ahorrar fácilmente 800 euros.

Otros factores decisivos

Existe un viejo dicho que reza algo así como «la mejor cámara es la que tengas a mano en ese momento». Esto es, los fotógrafos profesionales intentan llevar una cámara decente en todo momento, pero si es necesario, se apañarán con el móvil. Si te compras una flamante EOS 1DX Mark III pero no la sacas a pasear porque pesa mucho estarás malgastando el dinero. Piensa en si la cámara vendrá contigo antes de comprarla. No la abandones, ella nunca lo haría.

Otro de los factores para decidir qué cámara comprar es si tu amigo/amiga/padre/madre o lo que sea tiene una cámara de una marca determinada y un buen número de objetivos que puedas pedir prestados. Los fotógrafos habitualmente compramos POCAS cámaras y MUCHOS objetivos. Los coleccionistas compran muchas cámaras pero no suelen hacer apenas fotos.

La paradoja qué cámara comprar para viajar

Sobre esto podría escribir un post completo. Varios, de hecho. Si te vas a esquiar y la fotografía no va a ser tu actividad principal te puedes llevar una GoPro, pero si te vas de safari fotográfico a Kenia vas a querer una cámara más versátil que además te permita usar un zoom realmente largo y que enfoque muy deprisa.

Y sin embargo, si te vas a NY es posible que quieras una cámara cómoda que puedas llevar encima en todo momento pero que sí te permita ver a través del visor para captar la esencia de la ciudad. Y luego está el tema de qué objetivo te llevas. Aprovechándose de esas dudas los vendedores más desalmados les colocan las cámaras bridge a los incautos, intentando basarse en su versatilidad. Debes resistir, amig@. No son más versátiles y no son mejores. Su ventaja principal radica en que como no puedes cambiar el objetivo estás seguro de que no se ensuciará jamás.

¿Qué cámara comprar?

Vamos a colocar una lista con algunos ejemplos y recomendaciones, con fecha de febrero de 2022. Supongo que en el futuro actualizaré fecha y lista para que el post siga teniendo sentido. Los precios de segunda mano de muchas de estas mirrorless están muy altos porque son modelos muy nuevos.

Mi respuesta general para la cuestión de qué cámara comprar para casi todo el mundo que esté interesado en aprender fotografía es que se haga con una DSLR de segunda mano. Canon y Nikon son las mejores opciones. Un poco más pesadas y un poco más antiguas que las actuales mirrorless, pero se pueden conseguir a muy buen precio y dan un resultado excelente.

Mirrorless

El coste incluye la lente de kit que está detallada.

Modelo y marcaCoste nueva en €Segunda mano en €Comentario
Canon EOS R6 + 24-105 f4-7.127692400Espléndida, rápida, profesional
Canon EOS RP + 24-105 f4-7.112291000Muy buena, gran relación calidad-precio
Canon M50 MarkII + 15-45729650Buena, gran relación calidad-precio
Nikon Z6 + 24-70 f427992400Espléndida, rápida, profesional
Nikon Z5 + 24-50 f4-6.316481500Muy buena, gran relación calidad-precio
Sony Alpha 7C +
28-60 f4-5.6
22462000Espléndida, rápida, profesional
Sony Alpha 6400+ 16-50 1150900Muy buena, gran relación calidad-precio
Fujifilm X-Pro3 + 18-55 f2,8-424641600Muy buena, gran relación calidad-precio
Fujifilm X-T4 + 18-55 f2,8-421991700Muy buena, gran relación calidad-precio

En el caso de las Canon hay dos monturas de objetivo en las mirrorless: la RF y la M. La mayoría de las cámaras, y sobre todo, las mejores, usan RF, que permite adaptar todas las ópticas de la montura que usaban antes y que se llamaba EF.

DSLR

Modelo y marcaCoste nueva en €Segunda mano en €Comentario
Canon EOS 5D Mark IV + 24-105 f437402425Espléndida, rápida, profesional
Canon EOS 90D +18-1351400Muy buena, gran relación calidad-precio
Canon EOS 700D + 18-55285Buena, espectacular relación calidad-precio
Nikon D850D +24-120 f436992200Espléndida, rápida, profesional
Nikon D7500 + 16-8025001200Muy buena
Nikon D5600 + 18-55 839500Buena, buena relación calidad-precio
Pentax K-1 Mark II + 28-10523001500Muy buena

Soy Sergi Albir, soy fotógrafo profesional y espero que este post sobre «¿Qué cámara comprar?» te sea útil. Si quieres contratarme y tienes suerte, tal vez puedas encontrarme (esto es una coña con la intro The A-Team, una serie de los ochenta. No es que sea un flipado. O sí). Mi correo es sergi@archerphoto.eu y mi Signal, Telegram y Whatsapp es el +34 644459753. Mi Instagram es @Archerphoto.

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Aprender fotografía

La regla de los dos tercios: simple y efectiva

La denominada regla de los dos tercios es una manera de componer una imagen. Cuando vamos a realizar una fotografía existen múltiples opciones sobre cómo y dónde colocaremos a nuestros sujetos en el plano. Así, aunque la tendencia más frecuente es colocar al sujeto principal en el centro, no es la única opción ni, necesariamente, la más interesante.

¿Qué es la regla de los dos tercios?

regla de los dos tercios por Archerphoto fotógrafo profesional, regla de composición, Donostia

Cuando en una imagen el sujeto u objeto principal está centrado no hay ningún problema. Sin embargo, si trazamos una retícula dividiendo en tercios la imagen y colocamos nuestro foco de interés en ese lugar, la composición cobra un interés adicional. El primero en nombrar esta regla fue John Thomas Smith en 1787, en su libro Remarks on Rural Scenery, citando una obra de un pintor que ya la había empleado. Desde luego, Smith no inventó la norma, sino que solo la nombró.

En realidad, Smith propone esto no solo para la composición general, sino para casi cualquier línea o volumen que encontremos. Hablaba particularmente de los paisajes y de cómo, por ejemplo, deberíamos tener dos tercios de paisaje y uno de cielo, como manera de armonizar la composición. También hace especial hincapié en que si tenemos dos fuentes de luz en un cuadro (no hacían muchas fotos entonces) una debe ser principal y la otra subordinada.

En los diversos ejemplos de las fotografías que he colocado he incorporado la retícula para que se vea claramente la ubicación del sujeto. Esta regla de los dos tercios está extremadamente extendida. Incluso muchas cámaras -y hasta la cámara de fotos del móvil- permiten ver esta retícula en el visor o pantalla para ayudar a encuadrar al fotógrafo.

Imagen de Archerphoto, fotógrafo València

Hay que tener en cuenta que la regla de composición de los dos tercios no es ni una verdad absoluta ni algo que sea preciso seguir estrictamente. De hecho, en los ejemplos mostrados se ve que uno toma la cuadrícula como una referencia, pero no se ciñe a ella de manera exacta.

Un ejemplo más elaborado

En la foto siguiente, los sujetos están en los dos tercios, y el destello del sol también, pero la composición del fondo está dividida por la mitad entre el empedrado y el cielo. Además, el uso de las diagonales también nos dirige al punto de fuga en los dos tercios. Contado así parece más complicado componer el plano. Cuando estás allí, simplemente te mueves hasta que la cosa encaja y la foto tiene un buen resultado, pero cuando te pones a analizarla puedes ver los motivos por los que funciona.

Roma, 8 de julio de 2018, fotografía de Sergi Albir para ilustrar la regla de los dos tercios

Y también es preciso saber que el tema de los dos tercios solamente es una regla. Habrá veces que no queramos cumplirla porque nuestra impresión personal es que funciona mejor un enfoque totalmente simétrico o alguna otra composición. Es una gran idea tener los dos tercios como referencia y recordarla. Y una muy mala ser un talibán de los dos tercios.

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